Предупреждение

Страницы, которые Вы собираетесь открыть, могут содержать материалы, предназначенные только для взрослых. Чтобы продолжить, Вы должны подтвердить, что Вам уже исполнилось 18 лет.

Да, мне уже есть 18 лет! Нет, я младше 18 лет
лучшие девайсы

Выбор первого набора со ссылками. F.A.Q по электронным сигаретам

Всем привет. Данный гайд поможет вам понять что же такое ЭС и выбрать свой первый набор избегая «платного обучения». Перед началом прочтения раздела по выбору девайса, крайне рекомендуем вам прочитать фак по сленгу, и полезную информацию ниже.
• FAQ по вейп терминам и сленгу
• Аккум/батарея/Акк/акб — аккумулятор напряжением в 3.7 вольта, обычно формата 18650 (Расшифровка маркировки такая: 18 — диаметр в мм, 65 — длина, 0 — круглое сечение). Бывают так же 18500, 18350,
• Мод – труба или коробка для батареи с кнопкой/кнопками, батарейный блок.
• Атом — атомайзер, испаритель. Накручивается на мод вместилище для жидкости с внутренней спиралью для испарения.
• Жижа — жидкость для курения. Состоит из глицерина, пропиленгликоля, никотина и ароматизатора.
• Самозамес — изготовление жидкости из компонентов самому, главное преимущество — это итоговая цена.
• Вариватт — мод с возможностью настраивать вольтаж на коннекторе соответственно сопротивлению спирали, поддерживая выставленную мощность. P = U^2 / R.
• Бак, бакомайзер — испаритель с ёмкостью для жидкости.
• Клиромайзер — как и бак, это испаритель с емкостью для жидкости. Отличается от бака тем, что в качестве испарительного элемента имеет сменную «голову» — вкручиваемый в стойку на клиромайзере сменный элемент со спиралью и фитилем, который при должной сноровке можно перематывать. Основные минусы, это стоимость сменных голов, неудобство в перемотке спирали, если вы всё-таки захотите сэкономить, и протечки многих дешёвых клиромайзеров.
• Генезис — бак, в котором жидкость поступает на спираль с помощью фитиля из нержавеющей сетки, отличается сложной намоткой.
• Гибрид-коннектор – коннекторы, где атомайзер накручивается напрямую на плюсовой контакт аккума, при этом очень важно чтобы плюсовой контакт вашего атома (болт снизу) выпирал относительно корпуса, в противном случае может случиться короткое замыкание. Данный тип коннекторов используется в механических модах, и способствует уменьшению размеров устройства.
• Гарь/Гарик/Гарри – это вкус гари, образующийся при парении. Как правило, означает, что пора менять фитиль, прожигать спираль или то, что вы слишком плотно установили фитиль в спираль.
• Дрипка — испаритель, без ёмкости, жижа удерживается только фитилём, соответственно придётся часто закапывать жидкость. Главное преимущество перед баком, это возможность выдувать огромные клубы пара и более выраженный вкус.
• Фитиль – материал, который продет в спираль, расходный материал, требует замены, примерно раз в 3 дня. Для начала рекомендую использовать нестерильную и отбеленную без применения хлора вату. Купить можно в аптеке.
• Спираль — нихромовая, фехралевая, проволока, которая, как ни странно, скручена в спираль. К двум концам на неё подаётся напряжение с батареи, она нагревается и испаряет жижу с фитиля. Диаметр проволоки варьируется от 0,15мм до 1мм.
• Мехмод – механический мод без электроники, только батарея и кнопка. Соответственно, не защищает вас от коротких замыканий, не защищает от переразряда батареи, не позволяет регулировать вольтаж. Основное преимущество перед вариваттами это размер и цены, хотя бывают и достаточно большие мехмоды.
• Пасстру – passthrough, возможность зарядки устройства через usb портт.
• Обдув — поток воздуха, забирающий со спирали пар и подающий его вам в ротовое отверстие. Чем больше обдув — тем больше пара, но соответственно обдуву нужно увеличивать мощность.
• О-ринг – уплотнительное кольцо
• Температурный контроль – функция в некоторых современных вариваттах, позволяет отслеживать и регулировать температуру спирали за счёт контроля изменения сопротивления при нагреве. Для этого спираль должна быть из никеля или титана. Эти проволоки нельзя прожигать. На кантале Тк невозможен, так как он практически не изменяет сопротивление при нагреве.

 • Тротхит, ТХ — от англ. throat hit — удар по горлу. То самое ощущение крепости в обычной сигарете. Присутствует и здесь.

• ОА, обслуживаемый испаритель — атом в котором предусмотрена замена спирали своими руками.
• Микрокойл — намотка без расстояния между витками спирали. На одинаковой мощности даёт больше пара, чем обычная, но требует прожига.
• Прожиг — накаливание испарителя без жидкости и фитиля. Применяется для выравнивания спирали при помощи пинцета и очистки от нагара. Эффективный способ прожига: нагреваете спираль до красна, затем, обязательно отпустив кнопку питания, подставляете спираль под тёплую воду крана. Нагар сразу очистится, если этого не произошло, то это верный признак того, что пришла пора менять спираль.
• Сотка — очень крепкая никотиновая жижа, используется для добавления её в пропиленгликоль и глицерин. Несмотря на название, сотка бывает разной крепости — 100мг/мл, 54мг/мл, 36мг/мл. Это надо учитывать при самозамесе. Не вздумайте парить ее неразбавленной, это очень опасно для здоровья.
• Синглкоил — конфигурация испарителя, когда в нем намотана одна спираль.
• Дуалкоил — конфигурация испарителя, когда в нем намотаны две спирали.
• Сабом — намотка и использование спирали с сопротивлением ниже чем 1 ом, некоторые личности, в погоне за мощностью, используют намотки в 0.1-0.05 ом, ЭТО ОПАСНО.
• Клаудчейзинг — увлечение, напрямую связанное с низким омом, погоня за огромными облаками пара. Занимайтесь этим только если вы полностью понимаете, что делаете.
• Дриптип – мундштук. Большинство дриптипов на фасттеке обладают стандартным посадочным коннектором «510».
 

 • Для чего и почему парят электронные сигареты?

Электронные сигареты гораздо менее вредны обычных. Все истории о вреде ЭС, на проверку оказываются выдумками, а исследования доказывают их преимущества перед аналогом. Причём это безопасно и для окружающих, последние исследования показывают, что пар эс, по уровню вреда, сопоставим с воздухом в комнате дома. Те сказки о вреде ЭС, что мы видим по ТВ и читаем в газетах, являются заказными и проплачены табачным лобби, которому очень не хочется терять прибыль.
Уже через неделю после перехода на ЭС начинаешь чувствовать улучшение самочувствия. Начинаешь чувствовать запахи по-новому, пропадает одышка и прочие прелести.
Это вкусно. Можно выбрать себе вкус по душе, к тому же человек перешедший на пар, покурив аналог, почувствует истинный противный вкус сигарет, в котором и не пахнет табаком и начинаешь понимать, как же воняют курильщики.
Это экономно. Многих пугают траты на устройства, но тут следуют понимать, что эти траты, как правило, окупают себя с лихвой, ведь тебе, нужно потратить некоторую крупную сумму лишь однажды. А в дальнейшем, ежемесячные траты составят лишь около 300 рублей в месяц. «Хорошие» сигареты стоят около 100 рублей за пачку и это далеко не предел. В месяц набегает 3000 рублей, а хороший набор эс, можно купить и менее чем за 5 000, что окупается за 2 месяца. Конечно всё это уместно только при отсутствии фанатизма и страсти к коллекционированию девайсов.
Для многих — это единственный действенный способ бросить курить, не испытывая особого дискомфорта.• С чего мне начать?
Не стоит начинать с дешёвых устройств. Они способны скорее оттолкнуть от парения, чем составить своё мнение об этом. К тому же это лишние траты. Как правило, такие устройства тяжело продать. А когда вам захочется чего-нибудь получше, вы поймёте, что эту сумму лучше было сразу пустить в покупку хорошего устройства.
• Теория и безопасность
Принцип работы любой ЭС достаточно прост. В атомайзере находится спираль, через которую пропущен фитиль, на который подаётся жидкость. При подаче тока на спираль, она нагревается, а жидкость испаряется, этот пар мы и вдыхаем.
идкость испаряется, этот пар мы и вдыхаем.В механическом моде отсутствует возможность изменять мощность и нет никакой защиты. При парении на мехмоде необходимо чётко понимать, что и зачем ты делаешь.
Влиять на мощность мы можем только намоткой спирали с определённым сопротивлением на атомайзер. мощность = вольтаж*вольтаж/сопротивление P = U 2/ R
Как же уменьшить сопротивление, тем самым увеличив мощность? Необходимо уменьшить число витков спирали или использовать провод более толстого сечения.
Но тут нельзя забывать про второй закон ток = напряжение / сопротивление.
Если превысить ток, который аккумулятор может дать — аккумулятор может нагреться и уменьшить свою ёмкость, или даже взорваться, поэтому стоит покупать высокотоковые (20-30А) аккумуляторы проверенных брендов и не использовать дешёвые китайские АКБ. Не стоит экономить на безопасности. Для мехмодов с обычной батарейкой рекомендуется сопротивление спирали в 0,5-1 ома (все меньшее — на ваш страх и риск).
Не забываем, что увеличение числа спиралей уменьшает сопротивление испарителя пропорционально: две параллельно установленные по 1,5 ом (каждая) спирали в итоге выдадут 0,75 ом конечного сопротивления испарителя. Соответственно если вы установите три спирали, то итоговое сопротивление уменьшится в три раза, четыре — в четыре.

Выбор комплектующих

Так какую же электронную сигарету купить? Список лучших ЭС находится на нашем сайте, найти его вы можете с правой стороны сайта. Список регулярно обновляется и у вас не будет проблем с выбором  первого «вейпа».

 В данных группах вы можете следить за интересными новинками магазина и найти скидочные купоны https://vk.com/fasttechcom и https://vk.com/bestvapinggear

Выбираемая нами ЭС состоит из мода и испарителя. Мод может быть механическим и вариваттом, а испаритель же может быть баком или дрипкой. Все нижеприведенные комплектующие, а также абсолютное большинство комплектующих на фасттеке, являются совместимыми между собой. Их коннекторы называются «510».
Механический мод и вариватт отличаются тем, что вариватт поддерживает установленную мощность на спирали, а мехмод нет, и по мере просадки аккумулятора мощность уменьшается. Казалось бы, вариватт намного лучше, но он обычно в полтора-два раза длиннее (не всегда так, некоторые вариватты даже компактнее мехмодов), настолько же дороже и имеет потолок мощности, в зависимости от платы, выше которой просто не сможет выдать. Мехмод же может выдать столько, сколько позволяет аккумулятор. Некоторые вариватты имеют платы и более 100вт, но следует понимать, что обычному пользователю, как правило, не нужно более 30-50вт, но если же вы хотите заняться клаудчейсингом, то запас мощности вам не помешает.
Бак и дрипка имеют всего одно отличие, но очень важное. В баке хранится запас жижи, а в дрипке нет, соответственно её придётся пополнять каждый раз. Так же из полного бака жидкость не выливается, а заправленная дрипка может потечь, поэтому рекомендуется её выпаривать «досуха», до предаромата гари. Почему же тогда дрипки пользуются такой большой популярностью? Очень яркий вкус, очень широкий обдув и компактность! Пара дрипка может выдать на порядок больше чем бак, так как у всех баков есть конструктивные недостатки, не позволяющие увеличить обдув. Зато бак можно заправить на весь день и спокойно носить его с собой на улице, не утомляя себя при этом постоянными заправками. Итак, поехали!Прежде чем выбирать непосредственно компоненты для ЭС, необходимо купить дополнительные приспособления для комфортной эксплуатации ЭС.
Рекомендую сразу прикупить такой набор, где есть всё необходимое для намотки спиралей http://goo.gl/0FNX04 Ну или купить то, чего у вас нет по отдельности:
1) Омметр: http://goo.gl/fWFss8 чтобы было удобно мотать и сразу видеть сопротивление намотки. Не требуется для вариваттов, так как они сами могут замерять сопротивление и отображать его на экране. Китайские мультиметры использовать не стоит — половина из них не меряет ниже 1Ом, половина — имеет высокую погрешность. Ни один мультиметр (кроме очень дорогих) не измеряет до сотых долей. Да, они нам тоже важны, между 0.20Ом и 0.25Ом есть разница. Так же омметр покажет вам короткое замыкание, если оно есть, хотя его обычно видно и невооружённым глазом.
2) Приспособления для намотки спиралей. В принципе, можно обойтись и без них, мотая спирали на часовые отвёртки или свёрла определённого диаметра, но с ними процесс намотки становится определённо удобнее.
Kuro Koiler – с этим приспособлением намотать ровную спираль не составит труда даже ребёнку http://goo.gl/VaBr6f
Стержень с различными диаметрами, для намотки спрали вручную. http://goo.gl/wBPglN
3) Кусачки и стальной пинцет — это нужно для обрезания спирали и прижатия витков микрокоила. Вместо кусачек можно использовать ногтегрызку.
Неплохой и удобный пинцет http://goo.gl/4SjCMj
Пинцет с керамическими наконечниками, позволяет прижимать витки спирали одновременно с подачей напряжения и при этом не создаст короткого замыкания. Удобно, но вовсе не обязательно. http://goo.gl/pHuAsc

 

• Моды

Механические:
Моды делаются из разных металлов, различаются по качеству, исполнению, габаритам, удобству и внешнему виду. Многие мехмоды имеют в комплекте проставки под разные типы батарей. Здесь собраны только самые хорошие по соотношению цена/качество моды для начинающих парильщиков. Так же хочется сказать о мифических просадках напряжения на мехмодах. В основном это байки, так как механические моды с чистыми контактами имеют мизерные просадки, которыми можно пренебречь, так как они не сравнимы с просадками самой акб. Но, существуют и проблемные моды, например, мехмод «зомби» чёрного цвета, китайцы умудрились покрасить все резьбы, которые являются и контактами, следовательно, мод имеет просадки по причине плохого контакта, решается за 10 минут, зачисткой резьб от краски. Да и вообще не рекомендуем брать крашенные моды, так как эта краска с большой вероятностью слезет.

Если вы берёте мод не из стали, то готовьтесь к периодической полировке, алюминий, медь и латунь очень сильно окисляются от рук. Так же эти материалы очень мягкие, есть возможность убить коннектор, так как там мелкая и непрочная резьба
Обратите внимание, что из-за плохих резьб, атомайзеры иногда крепко прикипают к моду. Чтобы развинтить их, есть три способа:
1) Купить WD-40 и обильно полить сигу в районе сочленения атома и мода. Вэдэшка очень текучая и может проникать даже в очень маленькие отверстия, смазывать их, таким образом можно раскрутить сигу обратно. У этого способа есть минус – запах вд и необходимость тщательной помывки устройства.
2) Надо увеличить силу трения между руками и модом (т.e. сделать так, чтобы руки не скользили), чтобы открутить части друг от друга. Используй для этого резиновые перчатки.

Перед сборкой или разборкой мода, намоткой атомайзера. Обязательно посмотрите видео обзоры и инструкции по намотке на ваши девайсы, тогда вы уменьшите возможность сделать что-нибудь не так. И вам будет гораздо проще.

Термоконтроль

Да-да, с 2015 года вариватты с термоконтролем из разряда «двести баксов за артефакт» перешли наконец-то в разряд легкодоступных (даже в качестве первого мода) девайсов. Прежде, чем составлять список уже опробованных и проверенных из клонов, следует собрать воедино принципы работы, основные отличия в эксплуатации и плюсы/минусы, на которые тебе следует обратить внимание.
Итак, ТК стали, по сути, четвертым поколением батарейных блоков (механические без стабилизации — варивольты — вариватты), и от стабилизации напряжения и мощности мы благополучно дожили до стабилизации непосредственно температуры. Мод используется с намотками из металлов, имеющий больший ТКС (температурный коэффициент сопротивления — показатель, во сколько раз изменяется сопротивление проволоки одной и той же длины при изменении температуры на 100 градусов) по сравнению с фехралем и нихромом — в основном, мотают чистый никель и чистый титан (есть успешные случаи использования проволоки из нержавейки). В принципе, ТК ты можешь использовать на любом атомайзере, различается только материал, из которого мотается спираль (для современной необслуги выпускают сменные головы с никелевой намоткой), о возможных подводных камнях читай ниже. Вкратце разберем принцип работы.
При нагревании любого койла его сопротивление растет по линейной зависимости от температуры. Соответственно, по изменению сопротивления койла можно отсчитать изменение его температуры. Мод делает этот процесс достаточно часто, чтобы подавать/снимать напряжение на койл и тем самым удерживать температуру достаточно ровно. При этом моду требуется калибровать точку отсчета этого самого сопротивления при каждом подключении новой спирали.

 

Из этого, а также из используемых при намотке материалов следует несколько пунктов, которые стоит учесть при эксплуатации девайса с термоконтролем:
Термоконтроль не отменяет мощность, требуемую для нагрева койла заданных параметров: в данном случае мощность показывает, насколько быстро нагреется тяжелая спираль, поэтому популярное утверждение «при использовании ТК мощность не важна» — ложь. Мощность по-прежнему важна, просто при работе с ТК «избыточная» мощность гарантированно не сожжет койл и вату;
Никель не покрывается оксидным слоем, имеет очень низкое удельное сопротивление, а минимальное сопротивление атомайзера никто не отменял (обычно от 0,1 Ом на клонированных dna40 при типичном сопротивлении койла в 0,15-0,2 Ом), поэтому микрокойлы из никеля не мотают — иначе будут коротить витки, и мало того, что ты рискуешь получить слишком низкое сопротивление, так еще и это чревато хотспотами и ошибками в алгоритме определения температуры. Перегревать никель ни в коем случае нельзя (смотри далее). Возвращаемся в эпоху спиралей с промежутками между витками;
Из-за низкого удельного сопротивления никеля дуалкойлы из него имеют довольно крупные размеры (до 15 витков 0,32 никеля на оправку 3 мм), как следствие, требуют для нагрева высокую мощность. Вполне вероятно, что ты не сможешь намотать две вменяемые спирали на бокс на клонированной dna40 (от 0,1 Ом, до 40 ватт) — просто не хватит мощности для оптимального нагрева;
Из предыдущего вроде бы следует, что под ТК больше подходят односпиральные баки/дрипки, но это не обязательно: никто не мешает тебе проявить чудеса спиралестроения и сделать двойной последовательный койл, не используя одну из минусовых стоек для электрического контакта (я в таком случае пытался вставить тонкую фторопластовую трубку в качестве термостойкого изолятора, однако не подобрал экземпляр с достаточно маленьким внутренним диаметром). Экспериментируй, никель располагает к койлпорнам, поскольку очень легко мотается и сгибается-изгибается;
Будь осторожен, меняя вату в никелевом койле. Я встречал мнение, что, мол, раз вата не горит, то и менять ее не надо, однако никто не отменял фильтрующих свойств ваты — она задерживает в себе любые красители, которые есть в твоей жиже, и рано или поздно приходит в негодность, пусть и позднее, чем без ТК. А осторожным тебе нужно быть опять-таки из-за мягкости и пластичности никеля: свернуть никелевый койл, вытягивая из него вату или заталкивая ее, не просто легко, а очень легко;
Не надо считать, что на сопротивление в 0,15 Ом будут сниматься огромные токи (несколько раз встречал такое мнение) — ТК без понижайки не бывает! С батареи снимается выставленная тобой на экране мощность (плюс-минус), напряжение уменьшается пропорционально койлу, мощность подается на спираль, причем не постоянно, как привычно в первых трех поколениях батарейных блоков, а только на поддержание нужной температуры (все моды с ТК — импульсные). Если тебе нужно оценить расход батареи — переводи ампер-часы в ватт-часы и оценивай именно по мощности (добавив 25% на КПД — что поделать, физику и потери никто не отменял);
НЕ ПРОЖИГАЙ НИКЕЛЕВЫЕ КОЙЛЫ! Им это не нужно — никель и так чрезвычайно мягкий и пластичный, сжимать койл тебе не требуется, поэтому достаточно закрепить спираль, проверить модом сопротивление (дешевые омметры безбожно врут на таких маленьких величинах, и для никеля они теряют смысл) и вставить фитиль. Все;
И, конечно, ни в коем случае НЕ СТАВЬ НА МЕХМОД НИКЕЛЕВУЮ СПИРАЛЬ! Вполне возможно, что твой Super Triple Custom Penetrator Box на 16 аккумуляторов в параллели сможет вытянуть низкое сопротивление, однако никель разогреется до температур, где он образует оксид, а он токсичен. Никель — только для температурного контроля!
Теперь поговорим немного о выборе мода с термоконтролем. Ввиду того, что для работы ТК нужны точные замеры сопротивления и хорошая качественная понижайка, стоимость рабочей клонированной платы отличается от стоимости оригинальной dna40 максимум в два-два с половиной раза (а не на порядок, как это было с традиционными вариваттами), из-за чего моды с ТК пока не упали в цене до тридцати баксов (хотя Kangxin стремительно приближается к этому). Выбор модов большой, на руках они у малого процента населения, поэтому собирать здесь ссылки на проверенные и рекомендованные не буду — потому что поручиться за каждый мод будет способен единственный человек, купивший его. Исключением, пожалуй, является ipv4, который, несмотря на некоторые известные недостатки вроде тусклого дисплея и опасных батарейных контактов, весьма популярен. Общей рекомендацией к выбору будет обязательный поиск инфы на том же есигтоке или обзоров на ютьюбе — бери то, что у кого-то уже работало (работало, а не просто заказано и ожидается — двести предзаказов и два обзора с анбоксингом не являются доказательством надежности и качества мода), и проблем быть не должно.

 

Испарители:
Дрипки можно разделить на два класса — для вкуса и для пара. Если присутствует нижний обдув — однозначно для вкуса, а если обдув больше трёх мм — для пара. Совместить оба этих класса мешает тот факт, что чем больше обдува — тем меньше вкуса, и наоборот.
Так же не забывайте, что жидкость в дрипке удерживется только при помощи фитиля, отсюда следует что:
В дрипке стоит оставить на хвостах как можно больше ваты, именно она будет служить жижехранилищем.
Следи за тем, чтобы воздуховоды были напротив твоих спиралей и не перекрывались фитилем. Это обеспечит наилучший обдув.
Почти полное отсутствие жижи в дрипке заметно по следующим признакам: сухой пар, более громкое шипение, горьковатый привкус. Значит следует долить жидкость, дабы не получить гарь.К испарителям стоит взять мундштук, вне зависимости от того есть ли он в комплекте, так как в большинстве своём они не очень хорошие. Мы рекомендуем стальной http://goo.gl/TxIevX или http://goo.gl/3u6Yhf, и пластиковые http://goo.gl/ivkcs5 или http://goo.gl/L7366x для того чтобы зимой не примерзать к мундштуку. Не забывайте так же что сталь проводит тепло, а те же дрипки греются очень сильно, можно обжечься. Вообще берите любой мундштук под 510 разьём, это практически все дриптипы с фасттека. Главное — два правила: белые оринги на дриптипах — плохо, а два оринга — хорошо. Хороший дриптип, поможет избежать попадания жижи в рот http://goo.gl/JbstoXКроме баков и дрипок на фасттеке есть куча тюнинга и обвеса к ним. Радиаторные крышки, цветные стёкла, нанокиты, обвесы на увеличение ёмкости в три раза и т.д. и т.п.
(!) Не стоит забывать, что китайские атомайзеры, как правило приходят грязными, со следами масла и стружкой. Если от атомайзера заметно пахнет маслом, то рекомендуется замочить его на ночь в спирте (водке), затем помыть щёточкой с моющим средством для посуды, после чего тщательно промыть водой. Оринги стоит мыть без моющих средств, так как они могут впитать вкус.
Если вы накрутил испаритель на мод, но пара нет, то следует проверить плюсовой контакт мода — ту пимпочку внутри, возможно, испаритель просто до нее не дотягивается. Плюсовой контакт бывает фиксированным, плавающим и телескопическим. Фиксированный закреплен в крышке намертво, плавающий имеет в своем устройстве пружину, поэтому длина контакта регулируется автоматически. Телескопический контакт представляет собой обыкновенный винтик, который можно крутить. Чтобы удлинить его — просто возьмите отвертку и выкрутите его. Если же у вас нерегулируемый пин, то следует немного выкрутить винтик на самом атомайзере.

 

Аккумуляторы

Ниже приведены примеры только аккумуляторов формата 18650 как самого распространенного и универсального и подходящего. Аккумуляторы нужно заказывать отдельной посылкой, так как они идут дольше из-за правил перевозки. Также их можно купить и в России.
SONY VTC5 — ток отдачи до 30А, емкость 2600mah. Являются лидером среди аккумуляторов с высокой токоотдачей. Остерегайся подделок. Да, аккумуляторы тоже подделывают. http://goo.gl/AnNnHV
SONY VTC4 — ток отдачи до 30А, емкость 2100mah. Годны так же, как и предыдущие, но имеют более низкую емкость. В связи с фукусимопроблемами возросли в цене и в спросе. http://goo.gl/vekMPu
SONY VTC3 — ток отдачи до 30А, емкость 1600mah. Все то же самое. http://goo.gl/j3aLsc
Samsung INR18650-25R — ток отдачи до 20А, емкость 2500mah. Так же годные высокотоковые батарейки. По тестам чуть-чуть более емкие, чем LG HE http://goo.gl/aN7G7N

LG 18650HG2 — ток отдачи до 20А и ёмкость 3000mAh Хороший аккумулятор
LG ICR18650HE2 — ток отдачи до 20А, емкость 2500mah. На почве того, что оригинальный VTC тяжело достать, позиционируются, как идентичные SONY VTC5 и являются очень хорошими.
(!) По непроверенной информации, HE2 прекратили выпускаться, вместо них выкатили LG http://goo.gl/idyAst
ICR18650HE4 — полный аналог вплоть до емкости. http://goo.gl/9V5znc
Efest Purple IMR — есть в нескольких вариантах:
2100 мАч 30А — это честные аккумы, под фиолетовой термоусадкой VTC4.
2600 мАч 35А — это уже немного не правда, под термоусадкой LG HE2.
3100 мАч 20А – полный обман, под термоусадкой Panasonic NCR18650BE, способные отдать 3.636 А. Совершенно не рекомендуются к покупке.

Ноунейм аккумуляторы категорически не рекомендуются к покупке, поскольку их безопасность неизвестна, и никто не знает, рванет она у тебя в руках или нет. Стоит также избегать trust fire и ultrafire, они распространены на китайском рынке, но совершенно не подходят для наших целей, так как не соответствуют заявленным характеристикам и сомнительным происхождением.

Не забывайте пользоваться сайтом http://www.dampfakkus.de/akku_liste-nach-marke.php, где представлены тесты большинства известных аккумуляторов. Сайт на немецком, но интуитивно понятен. Выбираешь производителя над таблицей, находишь интересующий аккумулятор и смотришь на «Real Kap» (реальная емкость) и «Max A» — максимальный ток отдачи (реальный). Сравнивай с номинальными параметрами и делай вывод о качестве аккумулятора, прежде чем купить его.

 

Платиновые аккумуляторные вопросы:

1) Чтобы узнать, какое минимальное сопротивление можно использовать с выбранным тобой аккумулятором, нужно использовать формулу R=U/I, где R — сопротивление, U — напряжение, I — сила тока. Напряжение аккумулятора берут равным 4.2В. Реальную силу тока ты можешь посмотреть на сайте с тестами акков выше. Например, для SONY VTC5/4/3 сила тока является равной 30А, соответственно, 4.2/30=0.14Ом — минимальное сопротивление, которое сони может выдержать.
2) Чтобы узнать, сколько проработает ваш аккумулятор при определенном сопротивлении спирали, воспользуйтесь формулой T=(C/U)*R, где С — реальная емкость аккумулятора в амперчасах, U — среднее напряжение аккума, почти всегда 3.7 вольта, R — сопротивление вашей спирали. Например, VTC5 при сопротивлении 0.5Ом разрядится за (2.6/3.7)*0.5=0,35 часа, 21 минута, затяжка в среднем длится пять секунд, итого 252 затяжки.
3) Что такое защищенные аккумуляторы, чем они отличаются от незащищенных и можно ли использовать их? Защищенные аккумуляторы — это аккумы, которые защищены от:
чрезмерного разряда (менее 2,8-3В) или, наоборот, заряда (более 4,2-4,3В).
слишком высокого тока (более 1-8А).
неправильной полярности.
короткого замыкания.

Разберем по порядку. 1) На 3 вольтах пара уже почти нет, это сигнал о том, что батарейка разряжена, а перезарядить ее нам не дает хорошее зарядное устройство. 2) Из-за этого теряется весь смысл покупки высокотоковых аккумуляторов — дуалкоилный сабом в дрипке вы уже не установите. 3) В мехмодах аккумулятор можно устанавливать любой стороной, а в вариках есть собственная защита от неправильной полярности. 4) Чтобы устроить кз на мехмоде — нужно быть совсем слепым и безалаберным, на вариваннах есть собственная защита.
В общем, защищенные аккумуляторы не рекомендуются к покупке из-за слишком малого тока. А в некоторые моды, например, немезис, защищённые акб просто не помещаются.

Зарядки для аккумуляторов

В виду высокой мощности и большой емкости, аккумуляторы представляют определенную опасность при их перезаряде, коротком замыкании и чрезмерной токоотдаче.

Чтобы аккумулятор не взорвался при зарядке или просто не «умер», а они сейчас стоят не мало, настоятельно не рекомендую экономить на зарядном устройстве.
Не покупайте дешёвые китайские зарядки, это в итоге обойдётся вам дороже покупки хорошего зарядника.

 

Выбор расходников

Проволока для намотки спиралей

Существует несколько типов проволок, которые различаются своим составом. Два самых популярных типа производит компания Kanthal — это нихром (NiChrome) и фехраль (FeCrAl). Нихромом, в основном, комплектуются сменные испарители. Нихром обладает более низким удельным сопротивлением, чем идентичный по диаметру фехраль, но неудобен в намотке, потому что пружинит, а также допускает короткие замыкания и дает привкус. Если есть возможность, всегда бери фехраль. Его можно взять на том же фасттеке: http://goo.gl/T4T0tt (0,32мм фехраль, 10 метров, в бак (таким мотает Рип Трипперс во всех своих видео),http://goo.gl/lNWHZA (0.4мм фехраль, 10 метров, в дрипку), а также на алиэкспрессе или в этой теме на форуме: http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t10318.html. Ещё можно ультрадёшево взять еврофехраль (тот же кантал) на этом сайте http://тд-рубин.рф/g2431928-evrofehral.
Самый популярный тип фехраля — фехраль А1. Как уже было сказано, существует широкий спектр диаметров — от 0,15мм до 1мм. Самый популярный диаметр — 0.3мм, потому что является компромиссом между простотой намотки тонкого диаметра и сопротивлением. Меньший диаметр (0,2мм) обладает, очевидно, большим сопротивлением, а фехраль более большого диаметра — 0,4мм и далее уже сложнее мотать, ибо проволока становится толще. Можно взять 0,6мм фехраль и мотать его. Он даст более густой пар и насыщенный вкус, но сама проволока будет дольше разогреваться. Пробуй, экспериментируй.
Для модов с температурным контролем нужен никель http://goo.gl/Hfi9fM или титан, в зависимости от мода.
Также на фасте можно найти особым образом скрученный кантал, такой подойдёт для клаудчейсинга и требует мощные девайсы http://goo.gl/hpRGpg , http://goo.gl/JlkR6f или http://goo.gl/LfOaaU В принципе, такие спирали можно изготовить и в домашних условиях, благо видео по этому вопросу полно.
Так как же мотать? Очень просто, это легче, чем кажется на первый взгляд. Берешь сверло диаметром 1мм, 1,5мм, 2мм, 3мм и мотаешь по калькулятору спирали.
Калькуляторы:
http://revelation.pro/calc/ — функциональный онлайн-калькулятор.
https://docs.google.com/file/d/0BxGcL1JOoEcyb2JRUGNKU.. — калькулятор на пк, если мотаешь перед компом.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.val.. — калькулятор на андроид.

Если нет сверл — мотай на тонкие отвертки или зубочистку (примерный диаметр ~2мм).
Перед намоткой рекомендуется посмотреть процесс намотки в ютубе. Наверняка, твой первый девайс, уже давно был перемотан на ютубе и не один раз.
Важно! Перед тем, как мотать, не забудь поставить свой мод на блокировку, бывали случаи по обжиганию спиралью из-за случайного нажатия. После намотки плотно завинти винты (иногда они развинчиваются и спираль перестает контачить) и не забудь прожечь — включай на 3-5 секунд до накаливания несколько раз. Это создаст оксидную пленку вокруг спирали. После этого возьми железный пинцет и сожми еще горячую спираль, чтобы между витками не оставалось расстояния, только не забудь перед этим снова поставить мод на блокировку, иначе рискуешь закоротить аккумулятор. Поздравляю, ты намотал свой первый микрокоил.

 

Фитили

Фитиль — это та штука, по которой жидкость поступает к спирали, с которой и испаряется. Они делаются из разных материалов:

Вата. Ватку можно купить в аптеке. Это самый лучший и доступный фитиль. Берите нестерильную (чтобы не парить хлор которым её стерилизуют) хирургическую вату, главное чтобы в ней не было мелких комочков, нам важно волокно. Обладает наилучшей смачиваемостью и проводимостью. После того, как намотал спираль, отрываешь тонкий кусок от ватки по направлению волокон, скатываешь ее в ладошках в колбаску и заталкиваешь в спираль. Ватка должна быть зафиксирована в спирали плотно, но не туго. Со временем придет ощущение правильной толщины и длины фитиля, экспериментируй. Также сейчас популярна японская вата http://goo.gl/jk7HmI некоторые утверждают, что вкус гораздо лучше. Одно можно сказать точно, укладка удобнее.
Сетка (mesh). Используется, в основном, в генезисах. Некоторые используют ее в дрипках. Требует высокого навыка в намотке, не для новичков. Отличается шикарной вкусопередачей и очень сложной установкой.

Важно! Перед любыми манипуляциями с фитилями мой руки с мылом, иначе фитиль впитает запах, и будешь парить жижу со вкусом потных ладошек.

Жидкость

Существует множество различных производителей жидкостей для электронных сигарет. Наиболее примечательные страны-производители: Италия, США, Китай, Польша и Франция-Россия. Сразу хочется сказать, что не рекомендуем к покупке китайские жижи Dekang, Hangsen и Xi’an Taima, ибо они обладают гадким вкусом.
Готовая жидкость бывает различной крепости — от 0мг (нулевка) до 24мг (очень крепкая). На обслуживаемых испарителях крайне не рекомендуется парить что-то выше 6мг — по тяжести это будет на уровне дедушкиного самосада или Беломора. Отнесись с вниманием к выбору крепости, с никотиновым передозом можно загреметь в больницу. Экспериментально было вычислено, что к дрипкам отлично подходит жидкость с крепостью 0-3мг, а в обслуживаемые баки  можно лить до 6мг. Жижа с более высокой концентрацией никотина предназначена только для сигарет формата eGo, только такие конские дозы никотина позволяют с них накуриться.
Если же вы хотите сэкономить, то можно мешать жидкости из компонентов самому.

 
СамозамесСамозамес — это самостоятельное смешивание компонентов для создания жижи.
Есть несколько видов самозамеса. Можно покупать так называемую «основу», либо смешивать все с нуля самому. Основа — это уже приготовленная смесь из никотина, пропиленгликоля и глицерина, куда ты доливаешь только ароматизаторы. Существует несколько видов:
Traditional («Традиционная основа»), состав:
1) Пропиленгликоль — 55%
2) Растительный глицерин -35%
3) Дистиллированная вода -10%
 
Наиболее популярный состав основы – оптимальный баланс между количеством пара, тротхитом и насыщенностью вкуса.
1) Растительный глицерин -70%
2) Пропиленгликоль -30%Немного поподробнее про компоненты. Пропиленгликоль (ПГ, PG) — вещество, обеспечивающее доставку в организм никотина и раскрывающее вкус. Пищевой глицерин (ВГ, VG) производит основное количество пара. Дистиллированная вода (AD, АД) нужна для лучшего смешивания компонентов между собой, ибо те обладают разной плотностью (можно, конечно, хорошо потрясти и тогда они перемешаются сами).

Никотин стоит брать только на пропиленгликоле, на глицерине со временем расслаивается. Хранить жижи стоит во фреш зоне холодильники или просто в тёмных местах, никотин очень боится цвета.
В последнее время многие не заморачиваются с использованием пропиленгликоля и дистилированной воды и мешают жижу только из глицерина, ароматизаторов и опционально никотина. Будь осторожен, новичок, в первое время от избытка глицерина будет повышенное слюноотделение и мокрота. Проходит через пару недель парения. Для снятия отрицательных эффектов можно попить муколтические (отхаркивающие) лекарства. Мукалтин стоит 10 рублей.Итак, как же смешивать? Существует много калькуляторов жижи, самые удобные: http://www.fruitoil.ru/page/Kalkulyator и http://hlcig.ru/calculator_liquor. Также советуем установить себе eJMC http://www.ecigtalk.ru/forum/f23/t3197.html — удобный и функциональный оффлайн жижекалькулятор. Для работы требуется Microsoft .NET Framework 2.0.
Покупаем компоненты:
Никотиновая сотка крепостью 100мг/мл.
Пищевой глицерин.
Пропиленгликоль.Ароматизаторы — общепризнанного выбора нет, да и все зависит от того, как намешаешь. Единственное, на чем многие сошлись во мнении, это то, что все китайские аромки типа Xian и Hangsen — невкусные. О ароматизаторах https://vk.com/tastyvape?w=wall-67342125_2774
Хочу отметить, что если вы ищите вкус обычных сигарет, то не найдёте его, да и вам не захочется, когда вы осознаете, что сигареты на вкус как помойка.
Так же, можно купить пищевые ароматизаторы (продаются в кондитерских магазинах). В этом способе есть свои тонкости и рецепты, которые еще не изучены, так что можешь поэкспериментировать, однако ты едва ли сможешь не найти нужную тебе аромку среди уже готовых ароматизаторов, предназначенных для электронных сигарет.
Не забудь прикупить на том же фасттече флаконы для жижи. Десяти 30мл флаконов тебе хватит: http://goo.gl/VTQ3EV Также докупи длинных флаконов на 15мл. http://goo.gl/Tl5Uwu Их удобно носить в кармане, особенно, если ходишь по улице с дрипкой.
Ещё рекомендуем прикольную, хотя и дороговатую бутылочку http://goo.gl/Xubw9s, её можно повесить на ключи, как брелок, и с ней полностью исключены такие эксцессы как раздавливание и протечки в кармане. Ну или как альтернативу ей вот такую http://goo.gl/oi9qev

Рецепт: как мешать традиционную жижу:

Берём пузырёк 30мл, наливаем половину пузырька — глицерин, половину — пропиленгликоль, немного воды, капаем туда пипеткой примерно 1мл сотки для крепости 3мг, 2мл для 6мг, 4мл для 12мг, и так далее. Ароматизатор добавляем по вкусу, капнули три капли — проверьте, закапав жидкость на спираль и вдохнув пар. Недостаточно вкусно? Лейте ещё три капли ароматизатора, только важно попутно хорошо взбалтывать жидкость.
Рецепт: как мешать бархатную жижу:

Берем пузырек 30мл, наливаем на 70% глицерин, после чего капаем туда ~10 капель ароматизатора, пропиленгликоль и примерно 1мл сотки для крепости 3мг, 2мл для 6мг, 4мл для 12мг, и так далее. Увеличение количества ароматизатора связано с тем, что в жиже теперь отсутствует пропиленгликоль, служащий проводником вкуса.

 
Я все прочитал, но уже забыл, что прочитал, поэтому не понял, что надо купить
Тебе нужны:
1) Мод (механический или вариватт).
2) Испарители (дрипка или бак).
3) Аккумуляторы и зарядка к ним. Аккумуляторы брать строго локально, с фаста едут несколько месяцев.
4) Фехралевая проволока диаметром от 0.25мм-0.3мм для бака и 0.4- 0.5мм для дрипки, длиной метров 10 — хватит на пару лет
5) Вата для фитиля.
6) Жидкость для электронных сигарет
7) Приспособления для намотки спиралей
8) Маленькие отвертки для раскручивания винтов в испарителях (обычно идут в комплекте с испарителями).
9) Омметр (для мехмодов).

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ, МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ

*Ваша почта не будет показана

Какие ароматизаторы вы предпочитаете?